Информация // Установка станции ДКС-МБО.

  1. Назначение и присоединительные размеры входов (выходов) системы.
  2. Установка и подключение компрессора. Подключение электроклапана. Установка таймера.
  3. Установка насоса (только для модификаций с принудительным выбросом воды).
  4. Обязательные требования к установке Станции.
  5. Общие рекомендации по установке Станции.
  6. Общие рекомендации по проектированию и «сборке» системы канализации в условиях дачного/(коттеджного) поселка.

 

 

 1.      Назначение и присоединительные размеры входов (выходов) системы.

На корпусе станции МБО имеется три присоединительных патрубка. (на некоторых моделях имелся четвертый патрубок Ф110 мм., расположенный над входом. Его можно использовать для вентиляции или заглушить.)

  • Вход.  Предназначен для подсоединении канализационного трубопровода, идущего от дома. Располагается в 80 см. ниже крышки (для базовой версии).  Представляет собой раструб стандартной канализационной трубы Ф110 мм. 

 

 


  • Выход.  Предназначен для присоединения отводящего трубопровода по которому очищенная вода будет уходить в систему водоотведения. Располагается с противоположной стороны от входа в верхней части Станции. Представляет собой стандартную канализационную трубу Ф110 мм.

 

 

  • Воздухозаборник компрессорного отсека. Предназначен для присоединения трубопровода, подающего воздух в компрессорный отсек. Через него также заводят электрокабель. Представляет собой 90 градусный отвод ("уголок") серого цвета Ф50 мм. воздухозаборник должен быть поднят выше уровня земли непосредственно в месте установки станции или отведен (при помощи дополнительно купленных труб и отводов Ф50 мм. в сторону (напрмер, к забору).  

 

 

  • Для заведения в компрессорный ящик электрокабеля, в комплекте имеется тройник Ф50 и заглушка (Ф50) и два кабельных ввода. 

 

2.      Установка и подключение компрессора. Подключение электроклапана. Установка таймера.

Компрессор просто «вкладывается» в компрессорный ящик.

Перед установкой необходимо,  присоединить трубку подачи воздуха к выходу компрессора. Трубка (черного цвета диаметром 8 мм.) находится в компрессорном ящике. Один ее конец уже подключен к распределительной системе, а второй "висит в воздухе".

Подсоединение осуществляется простым вставлением трубки в цанговый фитинг, имеющийся на выходе  компрессора. Первые 5 мм. трубки вставляются легко, потом еще порядка 5 мм. с некоторым усилием. Для обратного отсоединения трубки необходимо сначала «утопить» (примерно на миллиметр) зеленый ободок, проходящий по кромке фитинга и только потом вытащить (с некоторым усилием) трубку из зажима. Внимание! Если пытаться давить на ободок и вытягивать трубку одновременно, может не получиться сделать ни того, ни другого.

 

            

 

Монтаж «электрической части» станции заключается в подключении компрессора (работает постоянно) и электроклапана (включается на 30 минут один раз в сутки в ночное время). Соответственно, в компрессорный ящик необходимо завести две пары проводов. Оптимальным будет использование стандартного кабеля сечением 0,75 или больше. Изоляция кабеля должна быть рассчитана на напряжение не менее 220 вольт. При прокладке в земле, кабель желательно защитить от механического повреждения, убрав его в специальную гофру или трубу. К клапану кабель подключается непосредственно, а к компрессору через  имеющуюся в комплекте розетку.

 

 

Как видно из схемы, компрессор подключается напрямую к сети 220 вольт через имеющуюся в комплекте кабелную розетку (желательно также предусмотреть возможность отключения компрессора со стороны дома в виде пары «вилка-розетка» или выключателя). Кабель питающий клапан включается через таймер и имеет на втором конце разъм (идет в комплекте и при поставке одет на клапан).

Установка таймера.

Непосредственно перед включением, необходимо выставить на таймере «текущее время». Для этого, вращаем (по часовой стрелке) внешний (голубой) обод с нанесенной на него 24-х часовой шкалой (цена маленького деления 15 минут). Текущее значение времени должно находится напротив небольшой треугольной стрелки отформованной на внутреннем (неподвижном) ободе. «Ловить» минуты при этом нет никакого смысла и даже плюс-минус час «погоды не сделает». На фото выставлено 4 часа (утра).

 

 

После установки «текущего времени», необходимо выставить время включения таймера. Для этого в районе цифры «4» на временной шкале «утапливаем» пару сегментов из которых состоит внешний (голубой) обод. «Утапливать» и «поднимать» сегменты можно неограниченное количество раз. Важно чтобы все сегменты кроме выбранных были «подняты», а выбранные (напротив 4-ки) были «утоплены» полностью. См. фото.

 

 

После установки текущего времени и времени срабатывания, необходимо убедиться что блокировка таймера стоит в положении, обозначенном пентаграммой в виде часов, "показывающих" условно "три часа тридцать минут". Внимание! Упомянутая блокировка переключается очень легко и прилагать к ней больших усилий не следует.

 


После включения таймера в сеть необходимо убедиться в том, что он «пошел». Движение шкалы очень медленное и увидеть его можно только «посмотрев время» спустя, скажем, час после включения.

Важно! Данный таймер работает от сети, в которую включен и не имеет автономного источника питания. При отключении электричества, таймер останавливается и вновь «стартует» с того «текущего времени», которое было на момент его отключения. Не забывайте корректировать время на таймере если уезжая с дачи вы выключаете электроснабжение. Отклонение «выставленного» времени от реального на три и более часа нарушит правильный цикл работы станции (предусматривающий включение клапана именно ночью в момент наименьшего расхода воды).

 

3.      Установка насоса (только для модификаций с принудительным выбросом воды).

Установка насоса заключается в его помещении в камеру накопителя. При этом необходимо обеспечить нормальную работу поплавка (то есть поплавок не должен "зависать" цепляясь за стенки. Оптимальное положение насоса показано на фото. Выпускная труба насоса монтируется на легкоразъемных соединениях и выводится через "основной" выход Станции. Для обеспечения герметичеости выхода. предусмотрена заглушка с врезанной в нее резиновой муфтой. Порядок установки виден на фото.

 

4.      Обязательные требования к установке Станции.

Существует всего несколько ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ требований к установке станции МБО.

  • Дно котлована должно быть ровным (допустимые неровности не более 1 см.) и горизонтальным (допустимый уклон не более 1 см./м).
  • Дно котлована должно быть отсыпано песком слоем не менее 5 см. Наличие камней размером более 2 см. не допускается.
  • Размер (диаметр) котлована должен обеспечивать зазор между стенкой котлована и корпусом станции не менее 10 см.. Увеличение зазора более 10 см. допустимо, но ведет к заметному увеличению расхода песка и цемента при обсыпке.
  • Крышка станции должна оказаться выше уровня земли не менее чем на 3-5 см. (в принципе, крышка станции герметична, но в реальной жизни может «перекоситься» или просто оказаться «недозакрытой». Выступание станции над поверхностью земли исключит затекание воды в нее во время весеннего паводка или сильных ливней).
  • Обсыпка Станции производится с обязательным предварительным заполнением ее водой. Во избежании деформации корпуса станции очень желательно заполнить ее водой полностью (до момента, когда вода начнет сливаться через выходной патрубок). Но любом случае, предварительный отстойник (основной объем) должен быть заполнен как минимум до уровня входного патрубка, а биореактор и илоотделитель (все «маленькие» отсеки) до максимума (показателем  наполненности является то, что добавление воды в ЛЮБОЙ из «маленьких» отсеков приводит к вытеканию воды через выходной патрубок).
  • Не менее чем до половины высоты (при высоком уровне грунтовых вод до верха) станциия засыпается пескоцементной смесью в соотношении 1 к 4 (на 4 лопаты песка, одна лопата цемента марки 500). Засыпка сопровождается «проливанием» водой с целью уплотнить засыпаемую смесь (но лить воду следует аккуратно и не очень много чтобы не допустить «вымывания» цемента). Обсыпка пескоцементной смесью особенно актуальна в случаях, когда известно, что уровень грунтовых вод может стоять выше уровня 0,5 м. от дна котлована. (пескоцементная «скорлупа» хорошо «цепляется» за ребра жесткости и не дает полупустой и установке «всплыть»).
  • При монтаже станции, правильнее будет сначала установить именно ее, и уже от установленной станции тянуть трубопровод к дому. Дело в том, что «отрегулировать» положение трубы выше-ниже на пару см. не проблема, а вот «поймать» входом станции уже уложенный трубопровод (особенно, с учетом ее возможного проседания в процессе заполнения водой и обсыпки) довольно сложно. А если «промахнуться», станция может «повиснуть» на подводящем трубопроводе и даже обломить его. И если же трубопровод уже уложен, лучше раскопать последние пару-тройку метров  и переуложить их после установки станции с обязательным подкладыванием под последний метр трубы сминаемой опоры из пенопласта или аналогичного материала.

 

 

5.      Общие (не обязательные) рекомендации по установке Станции.

 

Выбор места установки Станции сугубо индивидуален. При этом следует иметь в виду следующие моменты:

  • Удаленность от точек водозабора(колодца, скважины). Понятно, что чем дальше, тем лучше, но не менее 10 метров.
  • Удаленность от дома. В принципе, рыть что то возле фундамента не очень хорошо. С другой стороны, длинный трубопровод потенциально более склонен к засорам и подмерзанию зимой. Кроме того, при прокладке трубопровода необходимо выдержать уклон порядка 2 см./м., что при большой (несколько десятков метров) его протяженности приводит к необходимости опускать уровень входа ниже стандартных 80 см. И хотя и то и другое для локальных систем канализации не очень актуально, тем не менее, оптимальное удаление от дома 5-10 метров, а количество изгибов трубопровода  должно быть минимальным.
  • Необходимость рассеивания очищенной воды. Подробнее о способах водоотведения можно посмотреть здесь. В зависимости от выбранного Вами способа, необходимо иметь место для организации дренажного колодца (наиболее правильный вариант), поверхностного дренажа (для случаев с «высокой» грунтовой водой или плохой водопроницаемостью) или иметь поблизости «рабочую» канаву ливневой канализации (обычно проходят вдоль внутрипоселковых проездов). Внимание! Вопрос водоотведения является одним из наиболее сложных и важных при установке станции.  Наши специалисты будут рады проконсультировать вас по телефону и помочь найти оптимальное решение с учетом Ваших условий.
  • Необходимость периодической (раз в три года) чистки первичного отстойника. Такую чистку лучше всего осуществлять вызвав ассенизаторскую машину. Обычно это небольшой грузовик (ГАЗ-53) с бочкой. Стандартный шланг у такой машины до 10 метров.
  • И последнее. Поскольку мы живем «среди людей» и не всегда эти люди дружелюбны и даже «адекватны», необходимо учитывать возможные претензии соседей.

 

 

6.      Общие (не обязательные) рекомендации по проектированию системы канализации в условиях дачного/(коттеджного) участка.

 

Очень желательно рассматривать канализационную систему (от оборудования санузла до установки Станции и организации водоотведения очищенной воды) в комплексе. И делать это уже на этапе строительства дома. Это позволяет избежать ситуаций, когда, при установке станции приходится решать вопросы типа: как подключить санузел, расположенный в подвале на два метра ниже уровня земли ко входу станции, который не может (даже для удлиненной версии) быть заглублен больше чем на  полтора метра.

При этом НЕ следует размещать санузлы ниже уровня земли. Эффект от такого решения сомнительный, а вот сложности и потенциальные проблемы вроде затопления подвала грунтовой водой «в обратку» через унитаз при неисправности станции или просто отключении электричества имеются.

Не стоит также, «загонять» трубопровод на глубину более 1 метра. Оптимальным будет вывести его из дома на глубине 50-60 см, чтобы к месту установки станции (с учетом уклона порядка 2-3 см./м) он подошел на глубине 70-75 см. (это позволит использовать «базовую» модель и избежать рытья глубокого котлована, что порой довольно сложно).  Опасаться того, что трубопровод замерзнет в зимнее время, по опыту, не стоит.  Вода в нем не стоит и при этом с одного конца трубопровод греет Станция, а с другого он выходит в теплый дом. Прикидывая «высоты-глубины» следует помнить о том, что участок может иметь естественный уклон в ту или иную сторону и «уровень земли» при этом всюду разный.

Если дом только строится, рекомендуется сразу заложить в фундаменте «гильзу» через которую в дальнейшем будет пропущен канализационный трубопровод. 

Rambler's Top100